德國自助旅行Day8：柏林趴趴走─波茨坦、亞歷山大廣場、布蘭登堡門、哈克雪庭院－我的心靈角落

柏林一日票

早上七點半，在這趟德國旅程中，在這已算是接近睡到自然醒的時刻，我們滿足得起了床。第一次不用跟別人擠廁所、趕著刷牙洗臉；第一次不用急著趕車，敷衍地吃著早餐；第一次不用擔心行程趕不完，只能走馬看花。一切的閒適都是因為我們住對了旅館，並有完整的三天，可以溫柔地、慢活地認識柏林、發現柏林。

享用完豐盛、自助式的早餐，我們步向Viktoria-Luise-Platz車站。小站內空無一人，所以我們可以更沒有焦慮地「玩起」自動售票機。簡易的操作步驟，我們購好了單人的一日票，而憑藉著這張小小的車票，今天我們可以在市區內搭乘任何交通工具，無限暢遊柏林囉！

液晶螢幕的售票機，用觸碰螢幕的方式選擇語言，便可以輕鬆地買好票

購票後，一定要在上車前於打票機上押上日期，否則視同無票上車，會被罰40€

因為沒有要去屬於柏林郊區的波茨坦忘憂宮(C區)，所以購買AB兩區的一日票(Day ticket)即可，一人6.1€。團體一日票：15.4€，適用3-5人

德國的地鐵或電車站，沒有任何閘門，所以幾乎沒有駐守工作人員，因此若有急事，則設有緊急通訊設備，以供聯絡

柏林BVG路線圖

德國自助行Day8：柏林趴趴走

新潮城中城─波茨坦廣場(Potsdamer Platz)

由於昨天我們已經在柏林西區多所逗留，約略逛過庫丹大道及參觀了國會大廈，今天的趴趴行，我們打算順時針地遊覽柏林，於是從Viktoria-Luise-Platz站搭地鐵U4，前往Nollendorfplatz站，再轉U2前往波茨坦廣場站。

說起波茨坦廣場，與我們國、高中時期所熟知的波茨坦會議、波茨坦宣言一點關係都沒有。因為在1945年7月17日所召開的三巨頭會議(美國杜魯門、英國邱吉爾及俄國史達林），並不是在此廣場所舉行，而是在柏林西南方近郊25公里的波茨坦(Potsdam)所舉行。但廣場的命名，卻與近郊的波茨坦很有關係。因為舊時若要前往波茨坦，一定得通過位於柏林城牆邊的波茨坦門，而此門就位於現今的波茨坦廣場上。

此區可是大戰前最為繁華的地方，也是歐洲最早使用紅綠燈的區域，地鐵、巴士、路面電車川流不息。可惜大戰時，曾被無情的戰火夷為平地。冷戰時，更被柏林圍牆一分為二。統一後，德國於1992年在此大興土木，頓時成為歐洲最大的工地，1999年各大建築逐一完工，這座城中城就此誕生，該區再度發展為該市閃耀的新的核心和新柏林最顯著的標誌。

一走出地鐵站，一棟棟簡約俐落的建築，及具有時尚感的S-Bahn車站就矗立在眼前。新力中心(Sony center)是在廣場周圍最重要的複合式建築，只要環顧廣場一周，仔細在建築物間的空隙中搜尋，就可以一眼找出那顯眼的富士山天幕。往天幕走去，一睹由德裔美籍的設計師所設計的新力中心！

今天不需要早起趕行程，因此抵達波茨坦廣場時，已經9:40了

環顧廣場一周，可輕易地在建築物的縫隙中，找到醒目的新力中心(sony center)

新力中心內有住宅及Sony歐洲總公司辦公室

躲在高聳建築物間的藍天白雲

在Potsdamer str.的入口處，有一個巨大的樂高長頸鹿

長頸鹿在太陽下閃閃發光

維妙維肖的大型樂高

吸引路人及小朋友目光的長頸鹿

往新力中心走去，有間樂高中心，除了商品的販售外，還有小人國版的迷你柏林喔

從玻璃帷幕建築間的小徑前進新力中心

中心廣場內有噴水池、周圍有很多露天咖啡座

狀似水龍頭的建築裝飾

此時正在上演哈里波特

新力中心最受矚目的就是居中的天幕

天幕狀似日本富士山，在夜晚會展現不同的顏色

新力中心設有無線網路，可以悠閒地邊上網邊喝咖啡

綠樹成蔭，光影在綠葉間跳動

將近十點鐘，有些咖啡店還沒開始營業呢

離開廣場時，已經有小朋友和大朋友，準備參觀樂高Discovery Center

內有2440個座位的柏林愛樂(Berliner Philharmonie)，離新力中心不遠，黃色的建築設計相當不規則

沿著Potsdamer str.往回走，返回了波茨坦廣場，廣場邊另一個半圓形的現代玻璃帷幕大樓是Bahntower，德鐵(DB)的總部

布蘭登堡門(Brandenburger Tor)

離開了波茨坦廣場，我們搭乘S-Bahn到Unter den Linden站，一出站，眼前出現的就是柏林第一名的地標─新古典主義建築風格的布蘭登堡門(Brandenburger Tor)。

建於1791年，高26公尺，寬65.5公尺的布蘭登堡門，是以雅典衛城的城門作為建築的藍本，紀念普魯士國王腓特列大帝在七年戰爭中取得勝利。門頂最高處的勝利女神像，高約5公尺，張翅駕著四馬二輪的戰車，手持桂冠、鐵十字及老鷹的權杖，威風凜凜，顯示了當時鼎盛的普魯士國威。

現今的布蘭登堡門，除了是柏林的象徵外，更是德國國家的象徵。它曾見證了德國的興衰與分裂，更見證了歐洲，甚至世界的重要歷史事件，當然包括1989年柏林圍牆倒塌。今年適逢德國統一20週年慶，慶祝活動的最高潮，便是在此舉行。有著德國統一之父之的原德國總理科爾、原美國總統老布希和原蘇共總書記戈巴契夫，共同在布蘭登堡門前推動一千塊超大骨牌，象徵柏林牆的倒塌引發了東歐社會主義陣營的全面崩潰，在歷史上別具意義。

布蘭登堡門東側的巴黎廣場，則是1814年3月，普魯士和盟國擊敗拿破崙後佔領巴黎，為慶祝勝利，而將此處更名為巴黎廣場。1990年，柏林重新統一後，各國大使館陸續遷回此處，更增添了首都柏林的氣是與無與倫比的地位。

今天的巴黎廣場，格外熱鬧。除了絡繹不絕的遊客，爭相與布蘭登堡門合照外，還有一群手拿標語與國旗的群眾，在義大利大使館前抗議示威。特別的是，沒有拒馬，沒有大聲公，沒有宣傳車，更沒有嚴正以待的警察。遊客在遊覽觀光、開賓士的計程車司機在耐心排班、警察人員在作正常的巡邏，不滿的人在理性地陳述自己的論點、輪流演講，並不時傳來陣陣掌聲。當下，一種感動油然而生，原來這就是真正的民主精神，與自由多元的可貴。讓我深深懷疑，我所在的臺灣，民主？自由？

S-Bahn到Unter den Linden站，有一座相當特別的電梯，它不是垂直移動的，而是斜面移動的

Unter den Linden站一上來，我們來到了柏林重要的地標─布蘭登堡門，布蘭登堡門旁的是巴黎廣場(Pariser Platz DZ Bank)

藍天下的布蘭登堡門

布蘭登堡門由12根15公尺高的多立克柱式立柱支撐，形成5個大門，正中間的大門略寬，專為王室成員通行

銅製的勝利女神雕像，拿破崙攻打俄國途中，曾把勝利女神與戰車雕像當作戰利品帶回巴黎，1814年才被放回原處

巴黎廣場旁遊客如織

警察正在「盤查」來自「外太空」的朋友

巴黎廣場附近是使館區，這是美國大使館(Embassy of the United States)

美國大使館對面是義大利使館，有一群拿著義大利國旗的人們在大使館前抗議、喊口號，發表演說

雖然是示威抗議，但卻不會對參觀的遊客帶來任何的不方便，反而見證民主自由的真諦

德國的計程車都是賓士喔

從菩提樹下大道(Unter den Linden)，往東可以看到遠處的柏林電視塔

晴空萬里的好天氣，參觀完布蘭登堡門，我們搭乘100號公車，前往柏林東區

前往亞歷山大廣場的路上，從公車內可以看位於博物館島的柏林大教堂(Berliner Dom)

柏林大教堂旁的是舊博物館(Altes Museum)

亞歷山大廣場(Alexander Platz)

說起亞歷山大廣場，可就比波茨坦廣場讓人印象深刻多了。原因是由麥特戴蒙所主演的神鬼認證二~神鬼疑雲片中，就曾在此取景。這熙來攘往的人潮以及廣場上緩慢行駛的鮮黃色路面電車，如影片情節般地出現在眼前，頓時心中多了些熟悉與興奮。

位於城中區─米特區(Mitte)的亞歷山大廣場，柏林本地人通常將其簡稱為亞歷克斯(Alex)。原為一個小牛市，卻因1805年10月25日俄國沙皇亞歷山大一世到柏林訪問，而命名為亞歷山大廣場。在19世紀後期，由於修建了火車站和公共市場，開始脫穎而出，成為主要的商業中心。它的全盛期是在1920年代，與波茨坦廣場一起成為柏林夜生活的心臟。

環顧廣場，有很多醒目的建築，尤其是柏林電視塔，它可是德國最高、歐洲第二高的建築物。高度為365公尺的柏林電視塔(Berliner Fernsehturm)，建於1969年的東德時代，是東德的重要象徵。現在則可在那狀似外星球體的觀景台及高級餐廳中，瞭望整個柏林市區，在晴朗的好天氣，能見度甚至可以遠達40公里以外喔！

此外，柏林公園酒店(Park Inn Hotel)、世界時鐘(Weltzeituhr)、及國際友誼噴泉(Brunnen der Völkerfreundschaft)也都是廣場周圍著名的景點。2004年重建的考夫霍夫百貨公司，以及陸續進駐的各式連鎖商店，對照著廣場前社會主義時期的電車線路，這個原東柏林的社會主義櫥窗，也已西化，搖身成為一個年輕有力的購物天堂了！

柏林電視塔近在眼前，我們就快要到達柏林東區有名的亞歷山大廣場了

柏林電視塔(Television tower)是過往東德向世人炫耀的主要建築

高365m，一柱擎天的電視塔，203公尺處有座旋轉餐廳可以觀看柏林市景

Park Inn Hotel的玻璃帷幕與柏林電視塔融合在一起

亞歷山大廣場(Alexanderplatz)中央，滿是塗鴉的國際友誼噴水池，後方則是連鎖的考夫霍夫百貨公司

中午11點多的亞歷山大廣場，遊客很多，大家都坐在廣場水池旁曬太陽

鮮黃色的路面電車，曾出現在神鬼任務的電影場景中喔

廣場旁的世界鐘

Alexanderplatz車站是柏林市內最重要的S-Bahn車站

搭乘路面電車M4前往S-Bahn的哈克市場車站

ICE正駛離Alexanderplatz車站

哈克雪庭院(Hackeschen Höfe)

跟麥特戴蒙一樣，我們跳上了黃色的路面電車M4，離開了充滿年輕氣息的亞歷山大廣場，前往不遠處的哈克市場車站─據旅遊書所言，那是柏林最具有文化氣息的地帶。

很喜歡搭乘路面電車的原因是，它是大城市中最為大牌、也是最為神氣的交通工具了。既不需要委屈地躲入地底，暗無天日，也不用孤單地行走在高架的鐵橋上，被隔音板強迫與都市的美景隔絕。我們便可輕易地一覽柏林電視塔、瑪麗恩教堂的美景。而且行經在大街小巷的轉彎處，又有種火車快飛的新鮮感，是所有交通工具中最為貼近都市原貌的。

路面電車在S-Bahn的哈克市場站(Hackescher Markt)旁停了下來。它是一個位於奧拉寧堡大街末端的一個小廣場，在東德時期，曾被稱為馬克思─恩格斯廣場，現今則以熱鬧的夜生活著稱。哈克市車站雖不大，高級列車也不會停靠，卻是柏林相當有人文風味的一個小車站。細膩的紅磚建築，典雅的雕花窗戶，橢圓形的屋頂，處處都散發出古樸的韻味。可惜的是車站正在進行整修，頓時找不到任何的出入口，因此無緣一窺它月台內的風貌，就僅能從車站外觀去想像了。

通過車站的川堂，來到車站的北側，人還未到，就已聞到濃濃的咖啡味。文化與咖啡最為搭配了，可不是嗎？和小生先逛了逛街口類似生活工場的商店後，便開始尋找所謂的哈克雪庭院~~一座柏林有名的複合式文化中心。由於旅遊書中並沒有詳細的地圖與住址，而我們事前又沒有記住德文的寫法，所以儘管一出車站的建築物，最上方就有大大的德文標示─Hackesche Höfe，我們卻只能毫無頭緒地亂繞亂逛。

沿著Rosenthaler Straße向北走，無意間經過一個小川堂，並好奇的向內望去，雙眼立刻被亮眼的馬賽克磁磚壁面所吸引。這才恍然大悟，色彩鮮豔，有點類似格子衫花紋的幾何紋路，正是哈克雪庭院最引人注目的標示！原來我們竟然被建築物外側的時尚櫥窗給騙了。原來在這川堂內的小天地，正是我們苦尋不著的哈克雪庭院─這建築於19世紀，由8個內院所組成的德國境內最大的庭院建築群。

興奮地穿過川堂，暗自慶幸我們沒有白來，終究還是被我們找到了！走進最具特色的一號內院，彷彿就像走進傳統的四合院一樣，不同的是，它可是一間頗為立體，擁有五層樓高的四合院。被幾何花紋所包圍的中庭，設有露天的用餐區，此時來份簡餐或是一杯咖啡，正好可以欣賞這理性與人文交織的絕佳畫面。

由亞歷山大廣場搭電車找尋哈克雪庭院去

來到充滿文藝氣息的哈克市場站(Hackescher Markt)

車站的外觀，儼然是一座古樸又典雅的藝術品

車站在整修，所以無緣參觀月台上典雅的窗台

哈克雪庭院藏身在Rosenthaler Straße街上的建築物內

平均高度為5層的哈克雪庭院，是一個複合式的文化中心

1號內院的壁面是由德國青年建築師August Endell所設計

白色牆面上點綴著藍點與黃點般的磁磚，色彩豐富

彷彿走進了立體的四合院

1991年哈克雪庭院開始改建後，原本棄置的空間，在不變更建築外觀及窗戶形式的前提下，內部都逐一搖身變為餐廳、服飾店、藝品店，現在的哈克雪庭院，已經成為柏林東區時髦的代名詞

天然綠的馬賽克拼貼，別有一番趣味

庭院中間有幽靜的水池及長椅，是小歇的好地方

每一棟庭院間的穿堂，上方都有清楚的編號，沒有方向感的我，早已在庭院間迷了路

Ampelmann─柏林小綠人

仿如迷宮般，一座院落接著一座院落的哈克雪庭院，真是考倒了方向感不好的我，就只能由外往內逛，穿過一個又一個的小川堂。對我來說，服飾店、小餐廳、飾品店......都沒有每一個中庭的小造景，來的吸引我；對我來說，櫥窗內琳瑯滿目的商品、小店前面的立牌菜單、商店內各國的遊客......也都沒有爬滿整個壁面的藤蔓，來得有魅力。

每逛完一個小院落，就期待通過川堂後，下一個院落的中庭造景：可能是一個小水池、一張長木椅，或是一個塑像、一片綠蔭。走到最後的院落，當期待已經慢慢被滿足，興奮之情已經逐漸淡化時，眼尖的小生發現，柏林小綠人的專賣店─Ampelmann，出現在最底邊的院落裡。真是哈里路亞！感謝主啊！好個「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」！也好個「好酒沉甕底」！走到最後的堅持，果然有意外的驚喜。

說起這柏林最具代表的小綠人，雖然沒有咱們台灣的行人號誌燈會動、會跑，現代感十足，但柏林小綠人的名氣與產值，卻遠遠大於、高於我們。光從它多家的專賣店及周邊的紀念商品，就可以知道。這可愛的柏林小綠人，最早是由柏林的道路心理學家─佩格勞，於1961年在東柏林所推出。紅色立正代表行人禁止通行，而綠人大步前行就代表行人通過。只是再單純不過的小綠人，也不免成為政治形態下的犧牲者。

在東西德統一的九O年代，因為它出生於東德的原罪，而被西德官員替換。1995，來自Tuebingen的設計師Markus Heckhausen，無意間發現了小綠人，便賦予它一個全新的生命，設計了相關的產品。再加上媒體的報導，小綠人逐漸成為家喻戶曉的人物。此外，為了替東德小綠人平反，甚至成立了小綠人的拯救會。最後，在1997年，東德小綠人獲得最後的勝利，重回了屬於它的交通舞台。

走進專賣店就如同走進生活工場一樣，店內的滿是以小綠人為主軸所設計的相關商品，如開瓶器、水果軟糖、磁鐵、軟木塞螺旋起子、鑰匙圈、T-Shirt，以及浴室系列的毛巾......共約50種，每一樣都有可愛又經典的小綠人在上面，真叫人愛不釋手。心想德國之旅也漸近尾聲，是該挑選一些伴手禮的時候了。而什麼是最能代表德國的呢？當然非首都柏林莫屬！而什麼又是柏林最具代表性的？答案呼之欲出─當然是柏林小綠人囉！於是買了軟糖、小綠人的書擋及幾個手機吊飾，敗金後滿足地離開了哈克雪庭院。

堅持到最後，主已經安排了最佳的驚喜在等我們

我們在哈克雪庭院內找到了柏林小綠人的創始店！伴手禮有著落了

中場休息

由於早上自助式的早餐吃得很多，也吃得很晚，因此即使離開哈克雪庭院時已是中午時分，卻沒有一絲絲的飢餓感，所以不急著找午餐吃。內心很想在東柏林多逛逛，但礙於手上有著一大提袋的小綠人商品，覺得有些累贅，又怕隨手一放，禮物就不見的風險，所以一致決定先回旅館放戰利品，等兩手空空，再重新出發也不遲。

搭上返回亞歷山大廣場的路面電車，經Großen Präsidentenstraße回到了亞歷山大廣場，走路地下層搭U2經Nollendorfplatz再轉U4，約30分鐘左右，我們便順利地回到了位於Viktoria-Luise-Platz附近的旅館，結束了今天上半場的柏林趴趴行。來到柏林第二天，無論搭地鐵、電車、路面電車或巴士，似乎已經游刃有餘了！

回到旅館，狗狗躺在舒服的紅地毯上睡著了。趁著四下無人，午後的陽光調皮地透過大片的玻璃窗，入侵旅館，大方地將它的熱情灑落在餐廳內。光與陰影形成了一幅寧靜無爭的畫面，想起早上才在此和其他的房客一起吃著豐盛的早餐，享受各類起司、麵包、火腿片，甚至只要你會操作，你也可以動手做個水煮蛋，或是像對桌的某位房客，創意地把水果剝皮切丁，混入優格中，來分養生又營養的水果優格......。

回到房間，放下今天的戰利品，把今天外出的衣服與一直陪伴著我，走遍德國大江南北的彩虹鞋放在陽光下，它也該好好放鬆一下了！沖好澡換上睡衣，快快跳上柔軟的大床，柏林美景似乎如我家後院般的唾手可得，可別辜負這一刻不用趕行程的閒適，感受有家可歸的幸福，以及享受午後小憩的奢華。

建立於1902年的Nollendorfplatz地鐵站，是柏林唯一四線(U1、U2、U3、U4)交會的車站

地鐵高架層與地下層間的川堂，有重要街口的標示

穹頂的設計是Nollendorfplatz地鐵站的建築特色

U4的月台上貼有藍人(Blue Man)表演的文宣，這次聽奧也有邀請他們來台北表演

回到飯店，恰巧電梯停在一樓，所以感受一下搭乘復古電梯上二樓的感覺

旅館一進大門的右手邊，有著時尚的布置

這是旅館的餐廳，可以和別的房客像家人般的對座用餐。餐廳周一到周五是八點開始用餐，周六、周日則延至八點半才供應早餐
早餐包括果汁、咖啡、茶包、各式麵包、果醬、起司、奶油、火腿片、水煮蛋等

趟在紅地毯上睡午覺的狗狗

又長又捲的耳朵，更為可愛逗趣

走進大門左側的通道，彷彿置身一個現代藝廊

正對大門，就是我們的房間。放好戰利品，利用中午的暖陽，烤烤衣服與鞋子吧

睡到下午一兩點，精神充沛地展開柏林趴趴行的下午場

走出挑高的樓梯間，來去吃午餐~~倒不如說是去喝下午茶吧！

I will be back─咖哩香腸(Curry 195)

一覺起來，一點多兩點了，還真有點肚子餓餓的呢！想想該吃什麼好呢？在這不上不下的時間，就來點不多不少的下午茶好了~~反正今天有一日票，旅館又在柏林西區，就搭車前往上次未能挑戰成功的咖哩香腸店吧！

搭地鐵到U1的終點Uhlandstraße站，一出站正是赫赫有名的購物大街─庫丹大道。由於上次挑戰失敗，心想只靠11路公車是很難走到的，因此便搭上了直行的雙層巴士，沿途欣賞兩旁氣勢雄偉的建築，幻想自己就是當時威風凜凜的皇親國戚，正驅車前往西郊的狩獵場。只可惜美夢還沒定型，結局也還沒譜完，就匆匆下車，擔心坐太多站，不又得搭11路公車往回走了。

　　徒步走了一小段，穿越與敦南敦北一樣，有著林蔭的庫丹大道，來到了久違的Ku'Damm195。也許德國人中餐一樣吃得比較晚，下午二點多，店內少數有桌椅可以坐著吃的座位，已經座無虛席了，我們就只能學著多數的顧客，一派輕鬆地站著享受美食囉！在大陽傘下吃著濃濃咖哩味的香腸，不也是很特別的經驗。

說起咖哩香腸，我和小生一致認為有些名過於實，其一是：與其說是咖哩香腸，倒不如說是咖哩「熱狗大亨」。因為在講究吃的台灣人眼裡，要名為「香腸」，恐怕只有紐倫堡的香煎香腸，才算是「真正的」香腸。像法蘭克福香腸、慕尼黑的白煮香腸，甚至今天吃到的咖哩香腸，感覺就是吃「大很多號」的鑫鑫腸的口感，雖有肉香，口感也很綿密，但就少了那種有肥有瘦的碎肉，在口中發散出肉的香味與燙口的感覺。

其二是，它的沾醬是先淋上番茄醬後再灑上香濃的咖哩粉，口味稍重，幸好我有加點一個小麵包，搭配起來才沒有那的死鹹。這種外加的咖哩味，當然讓人有些小失望，我倆都以為咖哩是「內含」在香腸內的，比如說像煮茶葉蛋那樣，用咖哩醬汁燉煮香腸，讓咖哩深入腸衣內，或是省些功夫的話，至少也是將咖哩粉調和在豬肉餡料中吧！不過吃完後，也算是有些滿足了啦！畢竟是嘗個鮮，別太強求德國人。說起料理，當然是只有我們華人，才想得出來囉！